Чому ошатне плаття більше не працює: 20 культових образів відомих жінок в чоловічому костюмі
У той час, як більшість зірок на Met Gala 2016 продовжують демонструвати русалочьи сукні і гіпертрофовано ошатні образи в дусі патріархальної жіночності, а ми своїми очима побачили, що цей прийом більше не працює (Сара Джесіка Паркер не береться до уваги - і вона детально пояснила, чому), то коротко стрижена Шарліз Терон з`явилася на червоній доріжці Каннського кинфестіваль 2016 в смокінгу Dior і брюках. Публіка обімліла так, як цього не сталося при грандіозному вихід нової зірки червоних доріжок Белли Хадід в прикордонно відвертій сукні в підлогу зі всілякими декольте і розрізами. Розповідаємо, як вийшло, що чоловічий костюм став причиною «кризи нарядності».
Звичайно, Шарліз не була першою. Декілька років тому Анджеліна Джолі на церемонію BAFTA 2014 наділу смокінг Saint Laurent і недбало розв`язаний галстук- «метелика», а в 2001-му на червоній доріжці «Оскара» з`явилася в білосніжному брючному костюмі. Але ця історія почалася задовго до Голлівуду - кілька століть назад, 3 лютого 1429 року у Франції.
ЖАННА д`арк
МИЛА ЙОВОВИЧ У Х / Ф ЖАННА Д`арк
У першу неділю Великого посту з Французьких воріт Вокулера в Орлеан вирушила дівчина в чоловічому одязі. На ній були шосси (щось середнє між середньовічними чоловічими панчохами і ботфортами), камзол, плащ, чоботи і шпори - одяг, подарована городянами. Це була Жанна Д`арк - перша жінка, яка увійшла в історію в тому числі і завдяки відкритому носіння чоловічого костюма, що в 15 столітті вважалося не тільки дивним, підозрілим і сміливим, але й дуже небезпечним вчинком. Зрештою, щоб мати вагомий, і при тому досить очевидний привід для осуду, свята інквізиція використовувала саме цей момент в біографії Орлеанської діви, звинувативши її в порушенні старозавітного заборони: «на жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен одягатися в жіноче сукню- бо гидота перед Господом, Богом твоїм, хто чинить це ».
Рогин ВАН ДЕЙ Рейнер, ФРАГМЕНТ РОБОТИ «Усікновення ГЛАВІ ІВАНА ПРЕДТЕЧІ»
Богомерзким таке переодягання вважалося тому, що свідома зміна жіночого костюма на чоловічий (як, втім, і навпаки, хоча в першому випадку ця зміна носить більш животрепетне характер через підпорядкованої соціальної ролі жінки в суспільстві того часу) означала показовий відмова від запропонованої за народженням ролі і висунутих церквою станових і соціальних рамок. У середньовічному суспільстві для жінки було уготовано всього три шляхи: шлюб, монастир або панель, але іноді все ж траплялися й винятки. Цими винятками ставали святі і великомучениці - їм дозволялося змінити жіноче вбрання на чоловіче і слідувати ідеалу благочестивого поведінки, в повній мірі доступному лише чоловікам.
ФОТО: Жанна д`Арк (ЛУВР, ПАРИЖ)
переодягання Жанни в чоловічий костюм перегукуються з архетипом «діви в біді», який набув поширення в Європі в Високе Середньовіччя разом з розквітом куртуазної літератури і так званого «лицарського кодексу честі». Кожен лицар зобов`язаний був робити вигляд, що у нього є Дама Серця, в ім`я якої він, якщо не виходило рятувати Даму з реальної біди, бився на турнірах. Саме їй - Дамі Серця - діставалися любовні вірші і сумні пісні мінестрелей, в той час як законна дружина народжувала нащадків на шлюбному ложі в поту і крові. Найбільшого поширення цей сюжет отримав у затиснуту нормами пристойності вікторіанську епоху, коли темна сторона натури людства виявлялася через відродження інтересу до готики з її естетикою жахливого і екстраординарного. Тут образ невинної Жанни в латах і накладається на романтичний ореол діви в біді, вимушеної виключно з волі обставин рятуватися, переодягнувшись в чоловічий одяг.
ЖОРЖ САНД
ПОРТРЕТ ЖОРЖ САНД
З відомою письменницею, однією з перших емансипе в історії і політичною активісткою Жорж Санд трапилася вже інша історія, в якій мова йде про вибір чоловічого сукні в якості вільної альтернативи. Відмовившись від жіночого одягу та взявши чоловічий псевдонім (насправді автора Індіани звали Аврора Дюдеван), Жорж Санд вважала для себе за необхідне обзавестися і чисто чоловічими звичками. Справа тут, скоріше, було у властивій їй незалежності, право на яку Аврора насилу відвоювала у своїх вихователів і першого чоловіка. Вона сама задавала тон в своєму колі спілкування, демонстративно викурюючи сигари - це був свого роду виклик суспільству, гудити занепалих жінок, до якому прирівнювалися і емансипе.
На початку XX століття образ Жорж Санд, в чоловічому костюмі й циліндрі, викурює сигару, став символом емансипованих жінок і прихильниць одностатевого кохання. Французька письменниця Колетт, наприклад, наслідувала свого кумира Жорж Санд, фотографуюся в чоловічому костюмі.
Гарсон І КОКО ШАНЕЛЬ
Образ Жорж Санд був лише першою ластівкою на горизонті прийдешніх глобальних змін. Після Першої Світової жінки вперше за довгі століття позбулися корсетів і, поки чоловіки були на фронті, встигли розкуштувати на смак свободу. Так що до 20-х років ХХ століття в Європі і США сформувалося сильне рух суфражисток, які боролися за права жінок - на заводах, будинки, в спорті і літературі. У моду увійшов образ дівчини-бунтарки - таких в Парижі називали «гарсон» (la garconne), тобто «хлопчик». Прізвисько з`явилося в 1922 році після виходу в однойменного роману Віктора Маргеріт, який цензура визнала аморальним: головна героїня Монік танцювала в нічних клубах, курила сигарети, закохалася в жінку і - сама шокуюча новина для буржуазного Парижа 20-х! - водила автомобіль. В Америці таких дівчат називали flapper.
Тіло як у хлопчика. Такого способу намагалися домогтися модниці 20 років, що відповідало головному модному напрямку - стилю «гарсон», що з`явився як реакція на публікацію в 1922 році роману Віктора Маргерітта «La Garconne» (В російській перекладі «Жінка-холостяк»).
Емансипована героїня скандального роману стала прототипом образу розкутою жінки-хлопчика, а бюстгальтери від Мері Кросбі більше камуфлювали, ніж підтримували груди. Маскувати наявність бюста допомагали і еластичні пов`язки з фільдекоса, нового передового матеріалу.
Дівчат-гарсон було легко дізнатися за прямим силуетом і коротким волоссям, і, звичайно ж, найзнаменитіша з них це легендарна Габріель Коко Шанель.
Вже тоді вона розуміла, що жінкам потрібно більше проста і зручна одяг. Коко привнесла в жіночий гардероб багато до цього тільки чоловічих речей: піджаки, матроський костюм, в`язані светри, лляні сорочки і всім відомий класичний твідовий піджак, який народився в результаті п`ятирічного роману з герцогом Вестмінстерським. Шанель перекроювала його сотні разів: запрошувала на примірку різних жінок, просила рухатися, щоб в будь-якому положенні в піджаку було дуже зручно. Коли крій був доведений до досконалості, вона додала яскраву смужку канта, так піджак остаточно став жіночим одягом.
Ельза Скіапареллі
Ельза Скіяпареллі і її подруга в Гайд Парку, в Лондоні. Ці штани викликали фурор, а точніше - скандал, на Уїмблдоні, коли тенісистка Лілі де Альварес з`явилася в них під час гри. Втім, Ельза ніколи не боялася шокувати публіку. Ще до того, як стати модельєром, вона опублікувала вірші еротичного змісту, ніж привела в жах свою сім`ю.
«Завоювати» можливість носити чоловічі панталони дозволила жінкам Французька революція (1789 - 1799).
Кюлоти - це укорочені брюки, довжиною вище щиколотки і трохи нижче коліна. Слово кюлоти французького походження (culottes) .В різні періоди їх довжина варіювалася, але завжди була в межах - нижче коліна і трохи вище щиколотки. Спочатку кюлоти були чоловічими панталони, і носили їх аристократи і буржуазія з шовковими панчохами, які закріплювали на застібках під коліном.
Революціонери принципово не носили короткі панталони, вважаючи їх атрибутом дворян і буржуа. Вони одягли довгі штани з грубої тканини, і в подальшому отримали прізвисько - sans-culottes - санкюлоти, від sans - без і culotte - короткі штани. Надалі так стали називати всіх революціонерів. Деякі жінки з непривілейованих верств суспільства також наділи довгі штани. Однак реакція навіть революціонерів-чоловіків на такі права була різкою.
Ще в XIX столітті заняття верховою їздою стало популярною розвагою для світських дам. І поступово з метою безпеки жінки стали використовувати чоловіче сідло. Так з`явилися спочатку розділені спідниці, а пізніше спідниці-брюки - комбінація з брюк для верхової їзди та знімною верхньої спідниці.
Велосипедний спорт, що з`явився в кінці XIX століття, став вельми популярним серед дам «вищих» верств суспільства. Таким чином, спідниці довелося поступитися місцем штанів, які у деяких були надто короткими. Брюки або спідниця-брюки стали нормою для велосипедних прогулянок.
Ідеал зашнурувати в корсеті істоти поступово сходив нанівець. У 20-ті роки затверджувався новий ідеал жінки - стрункою, спортивної, активної і впевненою в собі, яка обирає і не жіночу професію, і нежіночною лінії одягу. Майже одночасно з Ельзою Скіапареллі американський кутюр`є Чарльз Джеймс також пропонує кюлоти.
Настає можливість жінкам одягати штани, правда проходило це в різних країнах по-різному, і з перемінним успіхом. Але що стосується кюлотов, їх знову наділи в 60-х роках, а потім в 90-х роках минулого століття. Правда, це вже не супроводжувалося різкими збуреннями громадськості, так як в цілому штани різного роду були вже прийнятні, і жіночі ноги в брюках вже не викликали бурю обурення.
У 90-х роках кюлоти з`являються на подіумі в колекції Jil Sander
МАРЛЕН ДІТРІХ
Завдяки Шанель образ Томбо став любимо багатьма в світі моди, або ж принаймні більше не викликав таку паніку. Наприклад, коли в 1930 році Марлен Дітріх позувала перед фотографом у фраку й циліндрі.
З тих пір, як Марлен Дітріх наділу свій знаменитий чоловічий костюм, смокінг вважається символом впевненості в собі і сексуального розкріпачення жінок. Розповідає кореспондент BBC Culture.
Колись поява жінки в бікіні або міні-спідниці викликало скандал, зараз же ці та інші скандальні предмети жіночого гардеробу стали звичним елементом масової моди. Окремо в цьому ряду стоїть смокінг, перший брючний костюм для жінок, створений півстоліття тому Івом Сен-Лораном.
Зараз багато дизайнерів привносять в свої колекції щось від Томбо-образу. Я хочу, щоб жінки виглиделі сексуально, але не як Барбі! - Каже бельгійський дизайнер Анн Демельмейстер. Сьогоднішні Томбо-дівчата такі як Агнесс або Пікс знають, що до великої шкіряного чоловічого куртці найкраще підійде якась несподівана деталь. Вони змішують чоловіче і жіноче, капелюхи і каблуки, величезні блейзери і тонкі плаття.
Але якщо подивитися на всю історію стилю Томбо, то можна відзначити, що головне це гра контрастів. Марлен Дітріх не буде так прекрасна в смокінгу без яскраво червоної помади, а Коко Шанель в матроському костюмі без нитки перлів. Все-таки про жіночність забувати не варто!
Кетрін Гепберн
Після Марлен в 40-е з`явилася Кетрін Хепберн в образі розслабленого джентельмена в твідовий брюках кольору хакі
Енні Холл
У 70-е Томбо-дівчата вже перестали бути чимось немислимим. Всі стали ність штани, вірніше навіть джинси, але самий бум почався в 1977 році після фільму Вуді Аллена Енні Холл, в якому зіграла Дайан Кітон.
А через двадцять років Ів Сен Лоран познайомився в одному з паризьких гей-барів зі своєю майбутньою музою Бетті Катру. Ця зустріч привела його до створення жіночих смокінгів і брючних костюмів.
Ральф Лорен створив відомий нині всьому світу стиль: великий піджак, підтяжки, капелюхи. Джорджіо Армані шив для жінок костюми з м`яких тканин, таких як льон або джерсі. Армані пізніше скаже: Це були часи феміністок. Жінкам потрібна була одяг, яка йшла в ногу з часом, щось більше, ніж плаття або вузький маленький костюм. Їм потрібна була мода, яка робить їх сильнішими.
Дайан Кітон в смішному казанку і трохи завеликий жилеті стала зразком стилю, який назвали по імені її героїні, - стиль Енні Холл. Хоча можна було б назвати манеру одягатися як Чарлі Чаплін 70-х і на честь самої Дайан, адже придумала її саме вона, і не тільки для фільму Вуді Аллена ...
Фільм Вуді Аллена «Енні Холл» в 1977 році отримав чотири нагороди «Оскар:« Кращий фільм », Кращий режисер», Кращий сценарій »і« Краща актриса ». Останній приз дістався 31-річній Дайан Кітон.
Історія коміка-невротика, одержимого рефлексією, і молодої співачки, дивною, смішною, безглуздою і часом щасливою нью-йоркській пари багатьом здавалася свого роду епітафією до відносин Вуді і Дайан.
У режисера і актриси дійсно був роман, та й справжнє прізвище Кітон така ж, як у її героїні, - Хол.
Можливо, елементи з реального життя і були в цьому кіно (хоча Вуді Аллен це заперечував). З реальності прийшли і наряди дівчини Енні Холл. Їх в придумала сама Дайан Кітон, а допомагала їй костюмер фільму Рут Морлі.
За легендою Дайан прийшла на зйомки вже в «стилі Енні Холл». Костюмер заявила, що це неприйнятно, на що Вуді Аллен сказав: «Залиште її. Вона геній. Просто залиште її і дозвольте їй носити те, що вона хоче ».
Всі речі, які з`являлися в фільмі, належали актрисі. А те, чого не вистачало, вона ходила купувати разом з художником по костюмах Рут Морлі. Найцікавіші знахідки були в секонд-хендах і в чоловічих відділах магазинів одягу.
У титрах до фільму «Енні Холл» значиться і дизайнер Ральф Лорен. Але участь в зйомках брали зовсім небагато його речей (смокінг і пара сорочок). Через це навіть розгорівся неабиякий скандал, коли Рут Морлі пригрозила подати в суд на дизайнера, занадто часто що згадує своє ім`я в контексті фільму.
НІКИ ДЕ СЕН-Фалло
Кажуть, що легендарний кутюр`є надихався чином французької художниці Нікі де Сен-Фалло, що носила брючний костюм з краваткою-метеликом і туфлями на підборах. Своєю назвою смокінг зобов`язаний чоловічим піджаків XIX століття, лацкани яких робилися з шовку, щоб падаючий з пообідніх сигар або сигарет попіл зсковзував на підлогу і не псувала піджак.
Бетті Катруся
Я не пам`ятаю свій перший смокінг, але я точно знаю, що ніколи нічого під них не одягала, - розповіла муза Сен-Лорана Бетті Катру тодішньому редактору моди в виданні International Herald Tribune Сьюзі Менкес на відкритті виставки
БЬЯНКА Джаггер
Це було радикальної зміною для працюючих жінок, які могли носити практичний і одночасно елегантний костюм, - згадує Бьянка Джаггер в статті Guardian, присвяченій Сен-Лорану і опублікованій в кінці 2008 року, через кілька місяців після смерті дизайнера. Білий брючний костюм Saint Laurent став елементом образу Джаггер, а на своє весілля з Міком Джаггером в 1971 році вона одягла спідницю і кремовий піджак-смокінг від Saint Laurent на голе тіло.
Щоб зрозуміти масштаби його впливу, просто подивіться на жінок, одягнених в костюми брюк, натхненням для яких послужили класичні моделі Сен-Лорана - від Хілларі Клінтон до [колишнього] міністра юстиції Франції Рашиди Даті, - пояснює Бьянка Джаггер. - Можливість носити брючні костюми зробила мене раськрепощеннєє, адже це так спрощує життя.
з`
Віолета САНЧЕС
В інтерв`ю Бі-бі-сі Віолета Санчес пояснює, що в той час представникам консервативних буржуазних кіл було незвично бачити, як жінка вторгається на територію чоловічого сукні та таким чином знаходить свободу. Це дозволило їй стати менш вразливою.
Санчес може вважатися експертом в цій галузі, адже вона була музою покійного німецького фотографа Гельмута Ньютона, увічнив смокінг в своїй творчості (наприклад, в культової серії 1975 року народження, знятої для французької версії журналу Vogue на вулиці Обріо). Він прекрасно розумів сутність смокінга і всю його суперечливість, - говорить Санчес, чиє знайомство з Ньютоном відбулося приблизно в 1980-му році. Актриса, що не мала на той момент якихось особливих зв`язків в модних колах, одягла на захід смокінг, і до кінця вечері зачарований Ньютон запропонував їй позувати для нього.
У той час я була схиблена на кіно і особливо - на гардеробі Марлен Дітріх. Вона одягалася як чоловік, що здавалося мені одночасно витонченим і сексуальним, а оскільки моя зовнішність була досить андрогинной, такий варіант підходив і мені теж, - розповідає актриса, яка працювала моделлю на показах Сен-Лорана і брала участь в зйомках Ньютона для цього модного будинку.
За словами письменника Квентіна Кріспа, чиє інтерв`ю також фігурує в документальній картині, жіночоподібні персонажі в кіно завжди виглядали комічно, адже нічого немає гірше, ніж бути жінкою. Коли чоловік одягається, як жінка, глядачі сміються. Коли жінка одягається, як чоловік, ніхто не сміється. Їм просто здається, що вона чудово виглядає.
