Міланський тиждень чоловічої моди: колекції весна-літо 2014

Чоловікам, як завжди щастить. Якщо нам, жінкам, чекати до подання дизайнерами колекцій весна-літо 2014 ще кілька місяців, то чоловічий сезон вже відкритий. Тижня чоловічої моди проходять в світових модних столицях, і ми просто не можемо пройти повз цю подію. Почнемо з Мілана. Фріда Джанніні, арт-директор Gucci, заявила, що їй не вистачає динаміки, і показала надзвичайно рухливу незвичайну чоловічу колекцію сезону весна-літо 2014. Замість сорочок квітчасті футболки, як повсякденний варіант блейзерів - легкі куртки. Фріда Джанніні звернулася до історії марки, тісно пов`язаної з кіньми, і створила якийсь гібрид брюк наїзника і спортивних брюк з манжетою-гумкою. З точки зору тканин, вона пішла по шляху високих технологій, при цьому їй доводилося переконувати майстрів в можливості здійснення її ідей. Це було особливо неождіданно, так як попередні колекції Фріда вирішувала з упором на натуральні матеріали. Марка Salvatore Ferragamo випустила цифрову колекцію. В прямому сенсі. Першим на подіумі з`явився манекенник в джемпері і пальто з зображенням величезної одиниці. На подіумі згодом також з`явилися футболки з написами 2, 4 і 7. Після показу головний дизайнер марки Массіміліано Джорнетті прояснив свою ідею, сказавши, що мав на увазі спортсменів, особливо - їх привабливість, з точки зору прихильниць і деяких шанувальників. Джорнетті став одним з дизайнерів, які звернулися в цьому сезоні до спортивного стилю і змішати спортивний одяг з витонченими елементами, запропонувавши своєрідний гібрид в яскравих, соковитих, літніх відтінках. У колекції Міучча Прада (Prada) назви немає, зате воно є у декорацій показу. І це Загроза раю. На подіумах і кулісах були зображені верхівки пальм, заходи, пейзажі екваторіальних міст, навіть вертоліт, підтриманий шумом пропелера в саундтреку до показу. Дизайнер думала про В`єтнамі і війні в цій країні. Вона постаралася зіштовхнути такі поняття, як кліше екзотики і кліше літа з насильством, стражданням і болем. Любов і війна - ось основна ідея чоловічої колекції весна-літо 2014 року, і знаючи про це, перестаєш дивуватися жінкам, що з`явилися на подіумах і демонструє одяг з принтом, використаним в чоловічих образах. Жіночий одяг буде продаватися в рамках курортної колекції марки. Це складніше, в цьому більше виклику. Просто одяг - це нудно. Потрібно більше пристрасті, більше людяності, - говорила дизайнер після показу. Чоловіча частина показу чоловічої колекції весна-літо 2014 Prada Жіноча частина показу чоловічої колекції весна-літо 2014 Prada Сім`я Труссарді (Trussardi) знову взяла марку в свої руки: арт-директором стала Гайя Труссарді, і вона відразу вирішила повернутися до витоків, згадавши про те, що колись бренд займався виключно аксесуарами зі шкіри. Незважаючи на те, що колекція, над якою працювала Гайя, націлена на теплу пору року - весну-літо 2014 року, - вона все ж вирішила виконати її в тонкій, ніжній шкірі, пофарбованої в м`які світлі тони. Подіум був занурений в атмосферу пустелі, з її величезними просторами, свободою, світлом і відчуттям нескінченного руху. Елегантність без зусиль, - так описала свою колекцію для чоловічої лінії марки Гайя Труссарді. Донателла Версаче кинула курити і вирішила присвятити цьому чоловічу колекцію весна-літо 2014. Точніше, не зовсім цій події, а, скоріше, воцаріння атлетичного, здорового, спортивного способу життя. Колекція Versace розділилася на два блоки. У першому невеликому блоці - якими ми були - дизайнер представила своє бачення найбільш знакових та культових для марки речей. Далі йшов блок під ідеєю якими ми станемо, і тут з`явилися яскраві спалахи кольору, чоловічі костюми з ременем поверх жакета, шкіряний total-look, як в байкерському, так і в бізнес-варіанті. Воістину, улюблений колір Джорджіо Армані - синій. Глибокий синій колір став основою його чоловічої колекції весна-літо 2014 і проявився в кількох своїх відтінках різної інтенсивності. Яскравими плямами показу стали білі штани, малинові жакети і пастельних тонів костюми, які потім знову змінилися набором образів в синіх тонах. Найяскравіший елемент колекції - чоловіча легка куртка. У минулому Армані побудував свою імперію на те, що зробив чоловічий блейзер Нежда, м`якше, надавши йому функції кардигани. Тепер він взявся за куртку, перетворивши її в витончений елемент міського look`a. Першим на подіум Bottega Veneta вийшов чоловік у фланелевому костюмі з валізою, і відразу задав настрій показу: образ справжнього американця середини ХХ століття. Наступні образи тільки підтвердили цю здогадку глядачів великою кількістю цитат того часу. Графічні візерунки джемперів і жилетів, легкі абстрактні смуги на кремовій шкіряній куртці, картаті костюми, широкі рукави сорочок відсилали нас до моди минулого століття. А тим часом арт-директор компанії Томас Майер пояснив, що хотів продемонструвати, як створюється ескіз кожного образу в колекції: з нескінченними замальовками, ламаними лініями, заміною раніше зроблених малюнків. І дійсно, ось ми бачимо позначки крейди закрійника, а тут, здається, модельєр вирішив змінити форму кишень ... До чого веде цей натяк? До того, що Майер, здається, говорить нам, що Bottega Veneta рухається вперед, змінюючись під його чуйним керівництвом.