Еволюція Мюлі - наймодніших шльопанців сезону: від будуарній естетики до практичного мінімалізму
Мюлі - сама модне взуття весни і літа 2016. Розповідаємо, як вийшло, що домашні туфлі без задника стали спочатку символом втраченої невинності, потім - взуттям феміністок, а тепер знову повертають собі репутацію сексуальних туфельок.
У XVIII столітті в європейській моді з`явилася чарівна новинка - домашні капці Мюлі. Це були обшиті атласом, шовком або оксамитом, декоровані перлами, бісером, коштовним камінням, пір`ям і мереживом туфельки без задника, але з закритим носом, на вигнутому каблуці-чарці, які багаті дворяни носили тільки в приміщенні або прогулювалися в саду біля особняка. Чимось вони нагадують Сліпер англійських аристократів, але прийшли в Європу зовсім з інших країв - зі сходу. Історія появи Мюлі на прилавках магазинів взуття цієї весни багато в чому збігається з історією одного тюрбана, про що ми вже розповідали.
Тапочки з закритим носком і без задника зустрічалися ще в Стародавньому Єгипті і Персії, а в Тунісі, Маррокко і Туреччини вони до сих пір носять назву бабуши - м`які тапочки з найніжнішої сап`янової шкіри, які вважаються мало не національним надбанням. З цих країн вони поширилися по всьому Сходу, а звідти разом з колоніальними війнами з Османською імперією з`явилися при французькому дворі - законодавці моди XVIII століття, де і отримали своє європейське назва.
У нашому розумінні Схід - справа, як відомо, тонке, і в умовах дуже обмеженого доступу до і так мізерної інформації про культуру східних країн того часу Мюлі асоціювалися з зніженими наложницями і велелюбними Одольська в гаремі султана. Тому туфлі без задника стали своєрідним символом салонної куртуазної гри в любов, де підкинута в повітря туфелька вказувала на втрату невинності, а самі Мюлі - на будуар спокусниці, в якому вона приймає коханого. Ось чому на картині Мане Олімпія лежить в одних Мюлі (і, увага, чокером), Причому один тапок скинуть на ліжко. Інший художник, графік Обрі Бердслі в своїх еротичних малюнках довів репутацію Мюлі до того, що їх огорнув густий флер розбещеності і сексуальності, і більше ні одна пристойна жінка не могла здатися в Мюлі за межами своєї спальні. Зате на початку ХХ століття дівчата легкої поведінки демонстрували свій статус, піднімаючи спідниці і показуючи Мюлі з червоною підошвою.
Після Першої світової людству було не до Мюлі: ми ділили території, будували заводи, забруднювали навколишнє середовище і знову воювали, а ось в епоху хіпі, коли основні потреби були вгамовані, люди знову задумалися про коріння. У 70-е виникає інтерес до етніки та як наслідок - до Сходу, а тапочки Мюлі знову стають символом. На цей раз - свободи дітей квітів від нудної офісної роботи, на яку, зрозуміло, з голими п`ятами не прийдеш.
Трансформація фривольних Мюлі в практичні, стримані мінімалістичні тапочки з нальотом гендерної амбівалентності і фемінізму сталася завдяки Фібі Файло, яка пропонує носити їх з підкреслено простим одягом: широкі штани, вільний топ, спідниця міді і повна відсутність аксесуарів. Інші дизайнери швидко підхопили цю тему і Мюлі стали швидше втіленням образу «нової жіночності», ніж традиційної будуарній естетики.
І замикають коло Мюлі Gucci з фірмовим квітковим принтом Будинки, яким Алессандро Мікеле повернув легковажність і сексуальний підтекст, а заодно зробив їх найбажанішою взуттям сезону.
